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关于判断一个国家的料理整体水准，我有一个粗暴而有效的方法——观察跟这个国家菜系相关的餐馆数量在以下四个城市的数量和分布区域即可：纽约、伦敦、巴黎、香港。
前两个城市的本土菜难以下咽程度，就像长假之后的周一清晨，就像大部分钢筋弯切机都拗不弯的直男品位，以至于它们不得不发展起数量惊人而且质量优异的世界各国餐馆。
后两者，则由一群舌头锋利的市民组成。他们能把政府骂出花儿来，也吃得出一道菜里多放了一克盐或者某只猪没吃橡子吃够日子就被做成了火腿。
而在这四个城市里，我都几乎没发现一家像样的菲律宾餐馆。所谓的“像样”，至少有合适的尺寸，坐落在不以小偷闻名的街道上，能刷信用卡。连香港这样一个菲佣云集的地方，也极难找到一个解决他们思乡病的餐馆，当然我不想讨论那些在重庆大厦里的小摊，它们的营业执照到底是哪一手的都成疑。
一个被西班牙殖民过的国家，在饮食上必定带有西班牙的烙印，配合丰富的海产，理论上是先天美食条件优良，奠定了美食基础的。
如果你是一个惯查资料的人，在百度百科上查询一下关于菲律宾菜的官方形容，就会在那些看起来还不错的字眼里找到真相，然后倒吸一口凉气：果然是没什么好吃的呀。
瞧瞧以下这个官方说法：“菲律宾菜肴的特色就是它的甜、酸、咸口味的大胆组合。虽然可能是一个更微妙的交付和演示的其他亚洲美食，菲律宾美食往往是一次交付在一个单一的演示。”这简直就是一句典型的客气骂人话，翻译过来就是：菲律宾菜煮出来就是杂七杂八一锅什么鬼糊涂。
但这种客气却也没有影响它的真实性，去了七八次菲律宾之后，我开始在行李里放腌小笋和豆豉鲮鱼，而放弃了在当地寻找美食的念头。薄荷岛全面地展示了菲律宾在烹饪上的彻底放弃。作为一个以旅游业为支柱产业的岛屿，这里有高达六千元一晚上的酒店，但转遍了岛屿也找不到超过三个我能吃上一顿舒心的饭的餐厅。
岛上主要的烹饪手法是“烧烤成焦炭”或者“油炸成焦炭”。
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