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到底是什么人放出这个谣言的？说韩国除了大酱汤和泡菜、年糕以外没有任何可吃的东西，连排骨汤都是过节才能吃上的料理。
也许是因为有这个谣言在前，所以在首尔的这些日子里，每天都扎扎实实地把舌头惊艳到。
七月是韩国的雨季，撑着伞走进菊花庭院的门口，这个名字美好的餐厅有着和名字极其相配的样貌。雨滴沿着屋檐透明丝线一般落下，垂坠得像我在旅途中疲乏的身体。卵石，松树，菊花，样样的颜色都深了。几扇大的木窗朝雨水打开，并不介意有丝丝雨滴飘进餐厅内。
菊花庭院以韩国名菜“酱蟹”闻名，据说是整个韩国做得最好的酱蟹。日本有定食，韩国有同样的套路。点了一份酱蟹定食，各种菜式乘坐着它们的小碟源源不断地流淌到桌面上，跟屋檐下的雨一样好像永远也上不完的样子。算下来，桌上出现过的碟子出现了二十多个以后，酱蟹才在另外十数个小碟的簇拥下出场：两只肥的梭子蟹，流着橙色的膏，顶着一些红色的辣椒圈，一些绿色的青菜叶芽。
是江浙的呛蟹或者潮汕生腌蟹的模样，做法也是类似的。洗净，用七十度左右的水杀去生腥，然后将螃蟹浸泡在以葱姜蒜等各种调料配制而成的蟹酱中腌至入味。
韩国的梭子蟹五月成熟，公蟹多数用于炖煮，母蟹则用来制作这道国菜。来晚了一些，七月不算吃螃蟹最好的季节，幸而桌上这两只螃蟹依然不减肥美。抢先夹一块蟹膏入嘴，啊呀，咸中带丝丝甜味的发酵蟹酱背后，是螃蟹本身的鲜香味道，柔滑得像媚眼一样的蟹膏簌地在嘴里没了踪影，好似雨点落入泥土，一切感受只有泥土本身知道。
当然忍不住一块一块吃起来。这样的蟹肉说是“吃”，便是怠慢了它。完全是“吸”到嘴里，然后簌地就又没了。
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